Der Leopardgecko ist ein reiner Fleisch-/ und Insektenfresser, was man auch als ''carnivor'' oder ''insektivor'' (Latein) bezeichnet.
In der freien Natur gehen Leopardgeckos in der Dämmerung und nachts auf Wanderschaft und suchen nach Insekten, kleinen Nagern und allem, was in ihr Beuteschema passt. Wird eine Bewegung wahrgenommen, wird die potentielle Beute fixiert und sich langsam, Schritt für Schritt herangepirscht. Ist die Beute nah genug, wird das letzte Stück rasant und schwanzwedelnd überwunden, um schlussendlich zuzuschnappen und sich den verdienten Fang schmecken zu lassen. Das klappt natürlich nicht immer und der Blick bei Fehlschlag ist unbezahlbar.
Natur vs. Terrarium:
In freier Natur haben Leopardgeckos ein breites Beuteschema und nehmen dadurch alle wichtigen Mineralien und Vitamine zu sich. Reicht es einmal nicht, decken sie den Mineralienbedarf teilweise durch die gezielte Aufnahme von Bodengrund. Instinktiv wissen sie, welches Steinchen das nötige Mineral enthält.
Im Terrarium verwenden wir größtenteils immer noch Spielsand, welcher kaum Mineralien enthält und verhindern die Aufnahme von Bodengrund durch betonierte Flächen. In Folge fressen sie bei Mineralienmangel alles was sie erwischen, sei es das Wetbox Substrat oder jedes herumliegende Sandkorn. So schaukelt sich der Mangel hoch und es kommt irgendwann zu Massenaufnahme, Verstopfung, Darmverschluss und dadurch zum Tod.
Unsere Futterinsekten werden steril gezüchtet und erhalten nur Futter, womit sie schnell wachsen. Die Vitamine und Mineralien die ein Leopardgecko benötigt sind kaum enthalten und es gibt kaum Abwechslung im Speiseplan. Die ganze Woche nur Heuschrecken oder Grillen...
Wie soll ein Leopardgecko hier nur gesund bleiben?
Zur Fütterung benötigen wir 3 Bausteine:
Insekten (Verschiedene Arten im Wechsel)
Das richtige Mineralienpulver!
Wasser
Alle geeigneten Futterinsekten lassen sich via Ampelsystem in GUT oder WENIGER GUT einteilen.
Nicht so gut: Mehlwürmer, Buffalos, Zophobas, Teborraupen, Rosenkäferlarven, Wachsmottenlarven (Wachsmaden)
Es geht so: Heimchen, Steppengrillen, Kurzflügelgrillen, Mittelmeergrillen
Gut: Wander-/ Wüstenheuschrecken, Schokoschaben, Arg. Waldschaben, Bananenschaben, Wiesenplankton, Pinkys
Bitte beachten! Ein Rotes Insekt kann man mit guter Supplementierung eine Stufe verbessern, ein Grünes Insekt kann durch schlechte Supplementierung eine oder gar zwei Stufen nach unten rutschen.
Genauso verhält es sich bei einseitiger Fütterung. Bekommt euer Leopardgecko nur Heuschrecken, die hauptsächlich Gras fressen, sind Mangelerscheinungen vorprogrammiert. Füttern man nur Zophobas, neigen die Tiere zu einer Schwellung der Axillartaschen.
Abwechslung und gute Supplementierung der Futtertiere sind also Grundvoraussetzungen damit euer Leopardgecko gesund bleibt!
Wie das geht, erfahrt ihr auf dieser Seite und durch Klick auf die Insekten- Bilder.
Klickt gerne auf die Bilder der Insekten, um mehr über deren Haltung und Zucht zu erfahren:
In der Einkaufsliste findet ihr Empfehlungen für gute Insektendealer.
Kauft euch die Futterinsekten wenn möglich am Dienstag oder Mittwoch, wenn die frische Ware in den Handel kommt oder bestellt sie euch am Freitag online. Manche Zoohändler erhalten ihre Ware auch erst im Lauf der Woche, informiert euch dort einfach mal.
Obst und Gemüse: BITTE NICHT!
Alles was sich bewegt wird gejagt und verputzt, auch wenn es zufällig ein Stück Obst oder Gemüse ist, welches verdächtig wackelt weil ein Insekt darauf sitzt. Der Verdauungstrakt eines
Leopardgeckos ist aber nicht auf vegetarisches Futter ausgelegt, außer wenn es sich im Magen von den Insekten befindet. Pur hat es im Leo Magen absolut nichts zu suchen!
Was übrigens auch nicht geht ist Jelly Food. Das ist Fruchtbrei mit Vitamin- und Mineralienzusatz speziell für fruchtfressende Reptilien, Vögel und Käfer. Verfüttert es gerne an die Futterinsekten, aber nicht direkt an den Leopardgecko. Leopardgeckos sind keine Obstfresser und können es nicht richtig verdauen!
Leopardgeckos mögen zwar in trockenen Gebieten leben, sie sind aber trotzdem auf Wasser angewiesen.
Folglich sollte auch immer eine Schale mit Wasser im Terrarium stehen. Leider benutzen manche Tiere die Wasserschale als Toilette und es ertrinken auch gerne
Insekten darin, weshalb es regelmäßig gewechselt werden muss. Wasserschalen kann man mit Essigwasser auskochen, um sie von Kalk, Bakterien und Pilzen zu reinigen. Desinfektionsmittel alleine
genügt hier nicht! Behälter aus Glas oder glasierte Keramikschalen (Blumenuntersetzer) erleichtern die Reinigung und sind hygienischer.
Leopardgeckos brauchen also neben Futter und Wasser noch Mineralien und Vitamine um gesund zu bleiben!
Mineralien kann man grob aufteilen in Calcium, Phosphor, Natrium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Jod, Selen, Zink, Mangan,....)
Calcium ist DER Baustein für gesundes Knochenwachstum und die Eierproduktion von Weibchen. Vor Allem junge Leopardgeckos benötigen eine Menge Calcium, um gesund heranzuwachsen.
Ein Calciummangel (Hypocalcämie) entmineralisiert die Knochen, welche sich in Folge verformen. Diese Erkrankung wird Rachitis genannt und oft viel zu spät entdeckt, wenn die Folgen schon sichtbar und kaum noch zu beheben sind. Eine Schwäche in den Vorderbeinen (Tier kann nicht mehr richtig laufen) und eine Verformung oder ein Bruch des Unterkiefers sind oft die ersten Symptome.
Alle anderen Mineralien werden lange nicht in der Menge benötigt aber sind genauso wichtig, denn bei einem Mangel, fressen Leopardgeckos Bodengrund, wie sie es in freier Natur auch machen würden.
Da Leopardgeckos wirklich viel Calcium benötigen, bietet man es ihnen zusätzlich dauerhaft in einer kleinen Schale im Terrarium an. Hier verwendet man aber ein Präparat ohne D3, da dieses Vitamin luft-/ und lichtempfindlich ist. Ob ihr Calciumcarbonat oder Calciumcitrat verwendet, bleibt euch überlassen.
Calciumcarbonat ist natürlichen Ursprungs und günstiger, Calciumcitrat entsteht bei der Herstellung von Citronensäure und ist wasserlöslicher als Carbonat.
Empfehlen kann ich euch diese Produkte: Calciumcitrat von Diacleanshop, Calciumcarbonat von Canina, Calciumcarbonat von Diacleanshop, Trixie Calcium microfein. Weiterhin wird Calciumcarbonat auch als Schlämmkreide oder Marmormehl deutlich günstiger angeboten als genannte Produkte. Es ist nichts anderes als Tafelkreide und wird sogar von Restauratoren zum Verputzen von Wänden verwendet.
Vitamine muss man selten extra zufüttern, da der Hauptbedarf über das Pulver mit dem wir die Insekten bestäuben und das Futter der Insekten gedeckt wird.
Vitamin D3 ist z. B. ein sehr wichtiges Vitamin, da es den Calciumstoffwechsel steuert. Eine Unterversorgung bedeutet früher oder später Calciummangel. Der Leopardgecko produziert dies jedoch selbst durch UVB Beleuchtung und in den gängigen Pulvern zum Bestäuben der Insekten ist es ebenso enthalten. Der Bedarf lässt sich somit leicht decken.
Vitamin A - u.a. zuständig für eine korrekte Häutung.
Vitamin B1 - zuständig für das Nervensystem.
Vitamin B2 - zuständig für Hautgesundheit und Wachstum.
Vitamin B5/ Calcium-D-Pantothenat - Wachstum und Funktion des Körpergewebes, Schutz der Schleimhäute vor Infektionen, Wundheilung.
Vitamin B6 - Stoffwechsel und Botenstoffe (Gehirn).
Vitamin B12 - Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden.
Vitamin C - zuständig für die Wundheilung und Hautbildung.
Vitamin D3 - Eines der wichtigsten Vitamine ist Vitamin D3. Dieses wird eigentlich unter UVB Licht in der Haut gebildet und regelt die Calciumverwertung. Da viele ihre Tiere ohne UV Beleuchtung halten, brauchen sie künstlich zugeführtes D3, welches in allen Mineralienpräparaten mehr oder weniger viel enthalten ist.
Vitamin E - für Herzmuskel und Fettgewebsverteilung im Körper.
Vitamin K - spielt mit D3 zusammen und regelt den Calciumstoffwechsel. Verstärkte Wirkung durch Vitamin A und C.
Niacinamid - Stoffwechsel, Hautstoffwechsel (Erneuerung), Wasserspeicherung der Haut.
Es kommt vor, dass Leopardgeckos plötzlich Symptome zeigen, die einen Vitaminmangel oder eine Überdosis als Ursache haben. Vermutet man einen Mangel oder eine Überdosis, sollte man nie selbst herumdoktern, sondern den Tierarzt aufsuchen. Eine Unterversorgung ist für Laien nicht von einer Überversorgung zu unterscheiden und das fehlende Vitamin ist ohne Fachkunde und Tests nicht näher definierbar. Einige Vitamine lagern sich in Organen ab und schädigen diese. Eine mögliche Folge davon ist Leber- und Nierenversagen.
Hier gibt es Pülverchen für jede Situation, seien es Kombipräparate oder reine Mineralien-/ oder Vitaminpräparate. Mit diesen Präparaten werden jedoch nur die Futtertiere bestäubt!
Sie kommen nicht mit einer Schale ins Terrarium, wie man Calciumpulver verabreicht.
PS: Alle orange geschriebenen Präparate sind verlinkt. Klickt darauf und gelangt so zum Händler.
Welche Präparate brauche ich?
Leider wird man als Anfänger von dem Angebot an Präparaten regelrecht erschlagen, denn alle Hersteller wollen hier etwas vom Kuchen ab haben und produzieren ihre eigenen Pülverchen, die oft gar
nicht für Leopardgeckos geeignet sind. Verwendet bitte nur diese Präparate:
Dosierung:
Korvimin ist relativ hoch dosiert und sollte nicht so oft verwendet werden wie andere Präparate. Hiermit genügt es bei erwachsenen Tieren alle 1,5-2 Wochen zu bestäuben. Herpetal Complete
verwendet man mit Herpetal Mineral D3 im Wechsel und dadurch auch nur alle 1,5-2 Wochen.
Nekton Rep ist eignet sich gut zur Abwechslung, ist aber auch alleinig stark und sollte alle 1-2 Wochen verwendet werden.
In Repashy ist lange nicht alles drin was Leopardgecko braucht, es kann jedoch gut mit Korvimin kombiniert bzw. abgewechselt werden.
Anwendung von Mineralienpräparaten:
Zum ''Panieren'' der Futterinsekten eignet sich eine kleine Dose, z.B. Heimchendosen. In diese gibt man etwas Pulver und die Futtertiere. Danach einfach schließen, schütteln und die Insekten
sind mit einer ausreichenden Dosis paniert. Was nicht hält, wird einfach den Insekten übers Futter geschüttet. Lasst aber die panierten Insekten nicht zu lange stehen lassen, sonst bildet sich
Feuchtigkeit und das Pulver verklumpt.
Mein Leopardgecko mag das Pulver nicht...
Geruch, Geschmack und Mahlgrad kann bei allen Präparaten je nach Produktionscharge schwanken. Manche Pulver riechen fruchtig, andere stinken regelrecht nach Sepia. Nicht jeder Leopardgecko mag jedes Pulver. Wenn ihr ihnen zuerst ein unbestäubtes Insekt füttert, nehmen sie das Zweite sehr gierig, wodurch es auch bei mäkeligen Tieren einfacher wird, die Pulver zu verabreichen.
Haltbarkeit, Lagerung etc.:
Die Haltbarkeit der Pulver ist durch die Vitamine begrenzt. Lagert die Pulver dunkel und kühl, dann könnt ihr sie auch noch einige Zeit nach Ablauf verwenden. Wenn ihr zwischen 2 Pulvern abwechselt, ist dies überhaupt kein Problem. Zur Resteverwertung könnt ihr es auch den Insekten über deren Futter geben.
Manchmal ist das Pulver nicht fein genug gemahlen um an den Insekten haften zu bleiben. In diesem Fall siebt das Pulver einfach durch und jagt die groben Bestandteile durch eine elektrische Kaffeemühle (günstige Geräte gibt es bereits für 10-15 Euro zu kaufen). Danach wieder vermischen und schon ist es fein genug um an den Insekten zu haften.
Von welchen Präparaten lassen wir besser die Finger?
Die schwarzen Schafe unter den Vitamin- und Mineralienpräparaten sind die Folgenden 5. Leider sind diese hauptsächlich im Zoohandel erhältlich und gerade Anfänger fallen so darauf herein oder kaufen sie auf Empfehlung der Verkäufer oder weil es dort nur diese gibt.
Allesamt haben ein großes Problem: Sie sind aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht für Leopardgeckos geeignet!
Entweder fehlen wichtige Inhaltsstoffe oder es sind nicht ausreichend oder zu viele davon enthalten.
Bei 95% aller Mangelerscheinungen die mir in all den Jahren untergekommen sind, wurden diese Präparate verwendet. Leider dauert es lange bis sich bei Leopardgeckos eine Mangelerscheinung zeigt. Das Tier trägt dann bereits Folgeschäden davon, die man nur schwer wieder in den Griff bekommt. Haltet euch daher bitte ausschließlich an die oben genannten Produkte und kippt den Müll ins Klo, falls ihr ihn bereits gekauft habt.
Sepia:
Sepia ist das Skelett des Sepia Tintenfisches und eine gebräuchliche Calciumquelle für Ziervögel. Es stinkt abartig nach Meer Fisch, wodurch es viele Leos erst gar nicht mögen. Calciumcarbonat oder Citrat ist geschmacksneutral und wird deutlich besser angenommen. Mit etwa 30% Calciumanteil ist Sepia eher unten angesiedelt und sollte nur verwendet werden, wenn die Tiere nichts anderes fressen, weil sie vielleicht schon immer mit Sepia gefüttert wurden. Ist es in Mineralienpulvern enthalten, kann man dies deutlich riechen. Anfänger machen gerne den Fehler die Sepiaschale im Ganzen ins Terrarium zu legen. Wie sie darauf kommen ist manchmal echt verwunderlich. Vögel beißen sich Stücke ab, eine Schildkröte kann sich Teile abbrechen aber Leopardgeckos haben weder die Kraft, noch sind sie körperlich in der Lage dies zu tun.
Calciumpulver mit D3:
Es gibt einige Calciumprodukte auf dem Markt die D3 enthalten. Diese braucht ihr lediglich wenn die Tiere an Hypocalcämie bzw. Rachitis leiden! Vitamin D3 ist hitzestabil, wird aber durch Sauerstoff und Licht zerstört. Somit sind Calciumpräparate mit D3 nicht für die Schale im Terrarium geeignet!
Man wendet diese Produkte nur im Wechsel mit dem Mineralien-/ und Vitamin Kombipräparat (z.B. Korvimin ZVT Reptil) an. Empfehlungen: Nekton Rep Calcium + D3, Repashy Supercal Med, Repashy Supercal Hyd
Wie oben bereits erwähnt, nehmen Leopardgeckos gezielt kleine Mengen Bodengrund zu sich um einen Mineralienmangel auszugleichen. Im Terrarium geht das nicht, hier ist der Bodengrund oft nur Spiel- oder Terrariensand, welcher nicht die benötigten Mineralien enthält. In Folge wird er massenhaft gefressen und sorgt durch den Lehmanteil im Magen- Darmtrakt für Verstopfung. Dies endet schnell tödlich!
Frisst ein Leopardgecko Bodengrund, lautet die einzig richtige Lösung die Mineralienversorgung zu optimieren. Der Mangel bleibt, auch wenn ihr den Bodengrund hart wie Beton macht oder gar Fliesen verlegt!
PS: Calcium ist EIN Mineral, NICHT ALLE, die der Leopardgecko braucht! Das wird gerne verwechselt.
Fütterungszeitpunkt:
Gefüttert wird in den Abendstunden, wenn die Leos munter werden. Früh morgens sind die Tiere ausgekühlt und flüchten bei Bewegung sofort.
Größe der Futtertiere:
Insekten werden der Länge nach geschluckt und sollten deshalb nicht breiter sein, als die Halsbreite der Leopardgeckos. Sonst könnten sie stecken bleiben oder Verletzungen verursachen. Es sind auch schon Leopardgeckos an zu großen Insekten erstickt.
Tiergewicht | Insektenarten/ Größe |
Schlüpflinge bis 8g | Mittlere Heimchen, kleine Mehlwürmer, Buffalowürmer |
Jungtiere 8-12g | Kleine Heuschrecken, mittlere Heimchen, Mehlwürmer, kleine Zophobas, kleine Schaben, Wachsmaden |
Jungtiere 12-15g | Kleine Heuschrecken, mittlere Grillen, große Heimchen, Mehlwürmer, Zophobas, kleine Schaben, Wachsmaden |
Subadult 15-25g | Mittlere Heuschrecken, mittlere Grillen, große Heimchen, Mehlwürmer, Zophobas, kleine Schaben |
Subadult über 25g | Mittlere Heuschrecken, mittlere Grillen, große Heimchen, Mehlwürmer, Zophobas, mittlere Schokoschaben |
Subadult ab 35g | Subadulte Heuschrecken, große Grillen, große Heimchen, Mehlwürmer, Zophobas, mittlere Schaben |
Adult ab 45g | Zusätzlich zu Genanntem: Rosenkäferlarven, adulte Schaben (außer weibliche argentinische Waldschaben) |
Adult ab 50g | Zusätzlich zu Genanntem: Pinkys, adulte weibliche argent. Waldschaben, große Heuschrecken |
Fütterungshäufigkeit und Menge:
Die Häufigkeit und Menge richtet sich nach dem Ernährungszustand und dafür haben Leopardgeckos einen eingebauten Sensor, den ihr leicht ablesen könnt. Ihr Schwanz lagert Fett ein, damit die Tiere in futterlosen Zeiten nicht verhungern. Der Schwanz eines normal genährten, gesunden Leopardgeckos, ist nicht viel dicker als sein Ansatz.
Deshalb braucht ihr die Tiere auch nicht zu wiegen, egal ob Jungtier oder adult.
-> Wenn der Schwanz proportional so aussieht wie im Bild, ist alles in Ordnung!
Gesunde Tiere werden auch über längere Futterpausen (selbst über Monate hinweg) nicht oder nur minimal abnehmen. Nimmt der Schwanz zu, reduziert einfach die Futtermenge oder verlängert den Intervall dazwischen. Auch eine längere Futterpause schadet gesunden Tieren nie. Nimmt der Schwanz ab, füttert häufiger, gehaltvoller, mehr.
Achtung! Nimmt er trotzdem ab, liegt möglicherweise eine Erkrankung vor. Kotproben sollten hier zu einem Ergebnis führen.
Hier eine Tabelle als Hilfestellung:
Tiergewicht/ Zustand | Anzahl der Insekten/ Futtertiere | Bestäubungsintervall |
Schlüpfling bis 15g | Täglich, soviel sie fressen | Alle 3 Tage 1 Insekt |
Jungtiere 15-20g | Täglich, soviel soviel sie fressen, 1 Tag Pause pro Woche | Alle 3 Tage 1 Insekt |
Jungtiere 20-30g | Täglich, soviel sie fressen, 2 Tage Pause pro Woche | Alle 3 Tage 1 Insekt |
Subadult ab 30g | Alle 2 Tage, soviel sie fressen, Menge variieren je nach Schwanzdicke | Alle 4 Tage 1 Insekt |
Adult ab 45g | Alle 2 Tage, Menge variieren je nach Schwanzdicke | 1x pro Woche 1 Insekt |
Adult ab 50g | Alle 2-3 Tage, Menge variieren je nach Schwanzdicke | 1x pro Woche 1 Insekt |
Trächtige Weibchen | Täglich, soviel sie fressen | Alle 2 Tage 1 Insekt |
Kranke Tiere | Täglich, soviel sie fressen | Alle 3 Tage 1 Insekt |
PS: Ihr braucht nicht dauern irgendwelche Bilder eurer Tiere veröffentlichen und fragen ob der Ernährungszustand passt.
Dafür stelle ich hier Bilder ein. Vergleicht sie und lest die Beschreibung dazu, das reicht als Anleitung.
Euer Tier kippt nicht gleich tot um wenn es mal etwas zu viel auf den Rippen hat...
Zu dick:
Ernährt man Leopardgeckos häufig oder ausschließlich mit Mehlwürmern, wie es bei Großzüchtern häufig der Fall ist, mästet man sie regelrecht bis hin zur Organverfettung. Solche Tiere leben in der Regel nicht sehr lange und es ist schwer sie an normales Futter zu gewöhnen.
Das Tier im Bild ist viel zu dick und sollte dringend auf Diät gesetzt werden!
Dickere, einseitig ernährte Tiere neigen außerdem dazu eine Schwellung der Axillartaschen auszubilden. Dies ist zwar nicht gefährlich aber ein Anzeichen die Ernährung zu überdenken.
Es gibt auch Leopardgeckos die mit sehr wenig Futter auskommen und alleine schon durch normale Fütterungsintervalle extrem zunehmen. Sie setzen jedes Gramm Futtertier sofort an. Hier füttert man besser nur 1 Insekt und dafür öfter, als sie alle 3 Tage vollzustopfen bis sie satt sind.
Zu dünn:
Kranke oder trächtige Tiere bauen schnell ab. Am Schwanz erkennt man dies sofort und kann die Futtermenge anpassen oder Kotproben und eine Behandlung einleiten.
Wird eine Erkrankung nicht behandelt und das Tier stellt das Fressen ein, dauert es eine ganze Weile bis die Tiere so stark abnehmen dass es lebensbedrohlich wird.
Wenn der Schwanz nur noch ein Gerippe ist (Foto Tier links), nimmt das Tier binnen weniger Tage auch an der Kopf- und Halsmuskulatur ab, bis dort nichts mehr vorhanden ist als Knochen.
Die Tiere sterben letztlich an Erschöpfung und Organversagen. Die Tiere im Bild haben beide Kryptosporidien. Diese stehen immer im Raum wenn sie rasant abnehmen, gerade wenn es sich um Neuzugänge handelt.
Es ist schwer solche Tiere noch zu retten, egal ob normale Parasiten oder Kryptosporidien, da sie schlichtweg keine Kraft mehr haben eine Behandlung zu überstehen. Lasst es bitte nicht erst soweit kommen und geht rechtzeitig zum Tierarzt!
Wenn das Tier so aussieht wie rechts im Bild und eine Erkrankung vorliegt, dauert es in der Regel 2-3 Wochen bis es den Zustand des linken Tieres erreicht. In dieser Zeit könnte es schon erfolgreich behandelt sein und kommt erst gar nicht in diesen kritischen Zustand.
Ja auch das geht.... Aber nur mit Tangerines :-)
Beta Carotin (Provitamin A) lautet hier das Zauberwort. Das ist das Zeug, was Flamingos so rosa macht und entsprechend werden rote Pigmente im Körper intensiviert. Geeignete Präparate
sind: Nekton Rep Color und Repashy Superfoods SuperPig. Aber lasst euch warnen, das ist nur was für euch selbst zur Haltung! Eure Jungtiere damit aufzumotzen und sie dann
als High End Tangerines zu verkaufen, ist Betrug. Die Kunden merken das spätestens wenn der schöne rote Leopardgecko auf einmal ganz blass wird. Der Schuss kann schnell nach hinten losgehen.