Natürlich dürfen wir das Terrarium nicht komplett auf 40 Grad aufheizen, das wäre tödlich.
Wir müssen den Tieren unterschiedliche Temperaturzonen anbieten, damit sie sich nach Belieben aufwärmen oder abkühlen können. Auch in freier Natur ist es nicht überall gleich heiß und die Tiere halten sich tagsüber in kühlen Felsspalten oder Erdlöchern auf.

Im Bild seht ihr die Temperaturzonen als Wärmebild Aufnahme. Die heißeste Stelle darf 35-40C° nicht überschreiten, die kälteste Zone hat ca. 22C°. Damit decken wir fauler Weise den ganzen Jahresverlauf ab. Besser wäre es jedoch mit den Wärmequellen zu arbeiten und Monat für Monat den Jahresverlauf nachzubilden. Das geht mit Heizmatten und Heizkabeln, gesteuert via Thermo Control am Besten.

Beim Wärmespot kann man nur zwischen unterschiedlich starken Spots wechseln z.B. ein 25 Watt für November-März und ein 50 Watt für April-Oktober. Wer Winterruhe hält, braucht nicht zu wechseln, da sich diese optimaler Weise zwischen November und März abspielt.

Wann welcher Wärmeerzeuger?

Der Wärmeerzeuger als Lampe mit Lichterzeugung ist die natürlichste Wärmequelle, da hier wie in der Natur die Wärme von oben kommt und alles aufheizt. Bei Heizmatten und Kabeln umgeht man dies und heizt von unten. Da sich Leopardgeckos in der Regel sowieso im Schatten und Abends auf den erhitzten Gegenständen im Terrarium aufwärmen, ist die Art der Wärmequelle tatsächlich egal.

Heizmatten/ Kabel kann man besser steuern und so die Temperaturen jeden Monat an die Werte in Pakistan angleichen. Durch ein Thermo Control geht das einfach und man spart deutlich Strom im Vergleich zu Spots. Allerdings sind Matten und Kabel bei einem Defekt nicht gerade leicht zu tauschen. Da heißt es nämlich Terrarium ausräumen, weil sie im Bodengrund vergraben sind. Den Spot hingegen dreht man einfach heraus und einen Neuen hinein. Dafür werden Spots aber deutlich öfter kaputt. Wohnt ihr in einer warmen Dachgeschosswohnung arbeitet ihr lieber mit Heizung statt Spot da euch das Steuergerät bei Überhitzung des Raumes automatisch die Wärmequelle herunterregelt bzw. abschaltet.

Vorsicht vor Bright Sun und Solar Raptor Metalldampflampen!
Der UV Index von diesen Leuchtmitteln ist viel zu hoch für Leopardgeckos! Der grünliche Schein kommt von der starken Bündelung des UV Lichtes (UVA). Die Tiere scheuen dieses helle Licht und lassen sich erst gar nicht blicken. Leider werden diese Leuchtmittel gerne vom Zoohandel an unwissende Halter verkauft, da man damit viel Umsatz macht (ca. 40 €/ Lampe).
Verwendet bitte höchstens die ''Flood'' Variante als Grundbeleuchtung bei mindestens 80cm Abstand zum Bodengrund aber keinesfalls als Wärmespot!!!

Die Hauptursache für Hautverbrennungen und Augenschäden bei Leopardgeckos sind übrigens immer zu intensive oder falsche UV Spots und in Folge wird dann UV verteufelt und behauptet es wäre nicht nötig für Leopardgeckos...

An die Frauen: Wenn ihr euch Billigschminke ins Gesicht schmiert und davon Hautausschlag bekommt, schminkt ihr euch dann deswegen nicht mehr?
An die Männer: Wenn ihr in einer Autowerkstatt nicht zufrieden seid, fahrt ihr dann in gar keine mehr weil für euch dann automatisch alle schlecht sind? 

Anwendungsfehler und falscher Einsatz der Leuchtmittel, sind übrigens der Hauptgrund, warum manche wieder von UV weggehen. Einmal schlechte Erfahrungen gemacht, schon wird das UV verteufelt und die eigene Schuld wird nicht eingesehen. Sehr zum Leidwesen der Tiere.

Man muss die verfügbare Technik einfach korrekt wählen und einsetzen. Eine ''Bright Sun'' auf 40cm Terrarienhöhe ist einfach nicht das Richtige für Leopardgeckos auch wenn es gut gemeint ist. 
Weiterhin sollten UV Leuchten nicht schräg installiert werden. So dringt die Strahlung aus unnatürlichem Winkel ins Auge der Leos und kann dort Sonnenbrand verursachen.

Achtung Verbrennungsgefahr!
Bitte installiert den Spot immer soweit von den Plattformen und Liegeplätzen weg wie es möglich ist. 30cm sollten es schon sein. Leopardgeckos haben keine Haftlamellen wie Taggeckos aber springen auch mal gerne von der Rückwand oder suchen sich ein zu warmes Plätzchen. Wenn sie ausgerechnet den Spot treffen, können sie sich leicht verbrennen. 
Verwendet aber auf keinen Fall eins dieser hässlichen Schutzgitter! Da können die Tiere nämlich dran hochklettern und die werden verdammt heiß! Denkt einfach ein bisschen mit bei der Installation ;-) 

 Für die Installation benötigt Ihr:
- 1 Zuleitung, Länge wie gewünscht, idealerweise silikonummantelt, 2- oder 3 adrig und 0,5 bis 0,75mm²
- 1 Keramikfassung E27 (oder GU10 wenn Ihr diese Leuchtmittel nutzen wollt)
- 1 Eurostecker (abgewinkelt, gerade, schmal,... wie Ihr wollt)
- Werkzeug (Fasenprüfer, Zangen, Abisolierwerkzeug, Cuttermesser, Aderendhülsen, Crimpzange,...)
- kleine Kabelschellen (zur Befestigung des Kabels an der Terrariendecke)

Wem die Zuleitungsquerschnitte nichts sagen -> Kabel so stark wie das einer Verlängerungsssteckdose oder gleich die nehmen und abzwicken. Aber bitte eine doppelt Isolierte (erkennt man am weißen Kern unter dem Mantel).
PS: Es gibt auch fertige Zuleitungen mit Stecker, fertig abisoliert mit Endhülsen. Ihr müsst das nicht selbst machen.
Im Bild seht ihr ein 0,75mm² Verlängerungssteckdosenkabel von Hagebaumarkt, doppelt isoliert, 5m lang.
Natürlich ist ein silikonummanteltes Kabel die beste Option und ab 80 Watt auch sehr zu empfehlen.

Keramikfassung geht jede. Im Bild oben, seht ihr eine 99 Cent Fassung aus dem Baumarkt. Gerne verwendet werden auch Markenfassungen von Trixie, Exo Terra, Lucky Reptile und wie sie alle heißen. Die sind dann schon etwas hochwertiger und haben sichtbare Schraublöcher, wo man bei der Montage besser ran kommt. Außerdem gibt es sie abgewinkelt und mit Gelenken.
Bitte unbedingt aufpassen beim Festschrauben. Keramik bricht leicht. Nehmt für die letzten Millimeter einen Schraubendreher!
Anmerkung: Die 99 Cent Billigfassung kostet im Baumarkt 8.99 Euro. Online bestellen lohnt sich hier gewaltig.

Bei der Montage wird einfach die Zuleitung durch ein Loch im Terrarium (z.B. Rückwand oben) geführt, das Kabel an die noch lose Fassung geklemmt (braun und blau in je 1 der Löcher) und wenn der Erdungsplatz vorhanden ist, einfach mit anklemmen (bei 2- adrigen Kabeln gibt es keine Erdung). Ist kein Erdungsplatz vorhanden, zwickt das gelbe Kabel einfach ganz unten ab und fahrt mit der geschlossenen Hand etwas am Kabel entlang Richtung Fassung. Das schiebt die Isolierung über das abgezwickte Kabelende und verdeckt es.

An das andere Ende vom Kabel kommt ein Euro Stecker. Wo ihr blau und braun/schwarz anklemmt, ob links oder rechts, ist egal. Nur die Erdung sollte an der dafür vorgesehenen Stelle sitzen.
Braun oder Schwarz versorgt den Verbraucher mit Strom (Phase oder ''L'')
Blau führt den Strom zurück ins Netz (Neutralleiter oder ''N'')
Gelb/Grün ist der Schutzleiter, auch Erde, Erdung oder ''PE'' genannt. Er führt Spannung von leitenden Metallteilen weg und leitet sie ins Erdreich ab. Ihr kennt das sicher vom Staubsaugerschlauch wenn dieser aufgeladen ist und es so knistert. Hier kann es zu Staubexplosionen kommen wenn dieser nicht ''geerdet'' ist.

Heizkabel und Matten müsst ihr auf etwa 30-50% des Terrarienbodens installieren um eine ausreichend große Wärmezone zu schaffen. Kabel verlegt man mit ca. 3cm Abstand in Schlingen oder schneckenförmig im Kreis. Bitte beachtet die Markierungen am Kabel, der letzte Meter ist in der Regel nicht hitzeerzeugend. 

Auch hier gilt: Wieviel Watt ist nicht wichtig, die Länge machts! Nehmt so lang wie ihr es braucht, denn die Wärmeerzeugung ist immer max. 50 Grad aus Brandschutzgründen.

Zur besseren Isolation, könnt ihr unter das Kabel Alufolie legen und drum herum 1cm dünnes Styropor oder Styrodur. Aber bitte unbedingt mit etwas Abstand, damit kein Hitzestau entsteht. Und packt den Sensor des Thermo Control möglichst nah aber nicht direkt ans Kabel, auch das ist eure Brandschutzsicherung. 

Weiterhin bedenkt bitte: Je mehr Bodengrund ihr auf die Heizung packt, desto länger dauert es, bis die Wärme ihn durchdringt. Unter Umständen erhitzt ihr dann den ganzen Bodengrund inkl. der kühlen Höhlenbereiche. Da müsst ihr notfalls mehr Styropor neben die Kabel packen.

Bei Heizmatten braucht ihr keine Styropordämmung aber Alufolie darunter schadet nicht.

Befestigt werden Heizkabel mit Kabelschellen aus dem Baumarkt. Die brechen allerdings schnell aufgrund der ständigen Hitzeeinwirkung. Wenn der Bodengrund drüberkommt, ist das zweitrangig. Wer dauerhaften Halt wünscht, schmiert etwas Aquariensilikon darüber.

Thermo Control

Das Thermo Control (TC) ist der Fachbegriff für ein Wärme Steuergerät. TC heißt eigentlich das Gerät von Lucky Reptile aber es hat sich halt bei uns Terraristikfans als Überbegriff für derartige Steuergeräte eingebürgert. 

Ein TC besteht aus einem Temperaturfühler mit ca. 2m Kabellänge, 1 Einstelleinheit, 1 Steckdose mit 2 verschieden steuerbaren Steckplätzen und einem Stromstecker mit Trafo.
Den Fühler bringt man an gewünschter Stelle im Rack oder im Terrarium an und stellt das Gerät laut Anleitung ein. Man kann die Temperatur von - bis einstellen und einen Toleranzbereich mit Alarm. Dadurch meldet sich das Gerät lauthals, wenn die eingestellte Temperatur um die eingestellte Toleranz Gradzahl über- oder unterschritten wird. Natürlich kann man den Alarm auch deaktivieren. 

Beispiel: Gerät soll eine Temperatur von 31 Grad C° halten. Wenn es unter 29C° fällt, soll es einschalten und wenn es 33C° erreicht auschalten, bis es wieder unter 29C° fällt. So hält man z.B. im Rack konstante Temperaturen und spart Strom.

Im Terrarium sind diese Geräte überflüssig, da das ständige an und aus im Sommer die Lebensdauer der Lampen senkt.
Achtung! Verlasst euch auch bitte nicht auf die Temperaturangaben und messt gegen. Ich muss z.B. 4 Grad höher einstellen damit die Wärme passt.

Die TC Geräte haben auch eine Zeitschaltuhr integriert. Diese startet wenn man den Stecker in die Steckdose steckt für die eingestellten Stunden (12 Stunden sind voreingestellt). Ich habe das heraus programmiert und nutze eine Zeitschaltuhr, auch wenn man das laut Hersteller nicht tun soll. 

Mir war das mit den 12 Stunden und die fehlende Möglichkeit einer leichten Änderung der Zeiten zu dumm.

Zeitschaltuhr
Die einfachste Version ist die analoge Zeitschaltuhr. Wer schon einmal so eine verwendet hat, wird wissen dass sie ungenau sind, sich selbst mit der Zeit verstellen und dass sie auf nervigste Art und Weise rattern....
Gott sei Dank hat jemand digitale Zeitschaltuhren erfunden :-) Kauft euch besser so eine, programmiert sie nach Anleitung und vergesst die Batterie nicht! Diese betreibt die Zeitschaltuhr bei Stromausfall weiter, so dass sich die Programme nicht löschen.

Bei den meisten Zeitschaltuhren kann man mit einer einzigen Taste von Sommer-/ zu Winterzeit wechseln und sie sind auch schnell umprogrammiert wenn man die Beleuchtungdauer von Monat zu Monat anders haben möchte.
Beleuchtungsdauer: 8-12 Stunden pro Tag, idealer Weise orientiert am Tag-/ Nachtwechsel draußen in der Natur.