Vermutlich habt ihr zu diesem Thema bereits Infos vom Züchter eurer Tiere bekommen oder schon auf dieser Seite davon gelesen.

Die Quarantäne ist der wohl wichtigste Schritt bei der Anschaffung von Reptilien und absolut unerlässlich.

Was bedeutet Quarantäne?

Die Quarantäne ist eine zum Schutz der Gesellschaft vor ansteckenden Krankheiten befristete Isolation von Personen oder Tieren, die verdächtig sind, an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt oder Überträger dieser Krankheiten zu sein. Die Zeitdauer der Quarantäne richtet sich nach der Inkubationszeit der vermuteten Krankheit. (Quelle: Wikipedia)

Warum Quarantäne?
Jeder wird einmal krank und so geht es auch Leopardgeckos. Auf der Welt gibt es nicht nur Viren, Bakterien und Pilze die einen krank machen, sondern auch Parasiten, die im und am Wirt leben um von ihm irgendwie zu profitieren. Diese nimmt jedes Lebewesen durch die Nahrung oder durch Ansteckung auf und scheiden sie wieder aus. Einen Zwischenwirt braucht der Parasit nur zu seiner Entwicklung und dies ist für uns Reptilienhalter nicht relevant bzw. kommt bei uns nicht vor. Uns interessieren mehr die Parasiten, die den Leopardgecko krank machen, d.h. für ihn pathogen sind. Das sind Parasiten für die der Leopardgecko der Zielwirt oder Endwirt ist.

Was passiert bei einer Parasiten Infektion?

In Gefangenschaft steckt sich der Leopardgecko am Menschen, anderen Haustieren, Artgenossen, kontaminierter Einrichtung und über das Futter an und das laufend. Der Parasit geht oben rein und unten wieder raus wenn er nicht pathogen ist oder der Leopardgecko lebt mit im jahrelang unbemerkt in Symbiose d. h. der Parasit macht den Wirt nicht krank, da er ihn zur Fortpflanzung und zum Überleben braucht. Der Wirt wird auf lange Sicht gegen den Parasiten und seine Auswirkungen im Körper resistent bis....

... der Stressfaktor dazu kommt.

Stressfaktoren sind Transport, Verpaarung, ein neues Revier, ein neuer Artgenosse, ein Tierarztbesuch aber auch eine Trächtigkeit oder ein Mineralien-/und Vitaminmangel schwächen den Organismus, was die Vermehrung des Parasiten begünstigt. 

Die körpereigene Abwehr schafft es nicht mehr den Parasiten zu bekämpfen und der Wirt bekommt Symptome wie Erbrechen und Durchfall. Oft kommen dann noch diverse Begleitinfektionen dazu, welche den bereits geschwächten Wirt zusätzlich belasten. Die Symptome nehmen schließlich zu, das Tier frisst nicht mehr, wird apathisch, magert ab und verendet schließlich an den Symptomen, nicht am Parasiten selbst.

Anzeichen einer Erkrankung:

Welche Reptilienparasiten gibt es?

Beginnen wir mit den häufigsten Parasiten, den Oxyuren.

So gut wie jeder Neuzugang hat sie und jeder Leopardgecko wird im Laufe seines Lebens irgendwann damit infiziert. Man kann sie leicht behandeln, muss dies aber nicht immer, weil sie nur bei Massenbefall Probleme verursachen. Eine Resistenz des Wirtes durch leichtem Befall ist hier sogar gewollt, so dass man leichte Infektionen bei Tieren die bereits im Terrarium leben einfach laufen lässt. In Quarantäne und bei Neuzugängen behandelt man auch einen leichten Befall.

Flagellaten, Kokzidien, Zungenwürmer und Amöben sind immer behandlungsbedürftig, da sie bei Massenbefall Entzündungen im Magen- Darmtrakt und den Organen verursachen.

Kryptosporidien sind hochansteckend und nicht heilbar. Näheres dazu findet ihr HIER

Auf die einzelnen Parasiten, deren Behandlung gehe ich HIER noch genauer ein.

Ansteckungsgefahr für den Menschen?
Reptilienparasiten sind nicht auf den Menschen übertragbar, da diese in der Regel wirtsspezifisch sind. Es gibt von jeder Parasitenart mehrere Unterarten, die sich einen Zielwirt aussuchen wie z.B. Kryptosporidium Serpentis -> Schlange. Es kommt bei Infektion allenfalls zu leichten Magen- Darm- Beschwerden, vorausgesetzt man ist nicht immungeschwächt vorerkrankt. Für Salmonellen gilt dies ebenfalls. Hier wird ja oft die Horrormeldung verbreitet dass sich jemand am eigenen Reptil angesteckt hätte. Tatsächlich ist es eher so, dass wir Menschen durch katastrophale Haltungsbedingungen den Salmonellenbefall beim Reptil verursachen. In so einem Fall ist die Ansteckung eher Karma.
Manchmal finden sich auch menschliche Darmbakterien im Kot von Leos die Durchfall auslösen. Das muss natürlich bei Mensch und Tier behandelt werden, da man sich so nur immer wieder selbst ansteckt. Haustiere erkranken also wesentlich häufiger durch uns als wir durch sie.

Um eine Infektion möglichst früh zu erkennen führen wir grundsätzlich IMMER eine Quarantäne durch und dabei ist es irrelevant, ob ihr schon Reptilien besitzt oder ob eure ersten Leopardgeckos alle von einem Züchter kommen dem ihr vorbehaltlos vertraut. Und selbst wenn der Züchter sagt er hat schon eine Quarantäne gemacht, führt ihr trotzdem eine durch, ohne WENN und ABER! Nur so kann man eine hochkochende Infektion frühzeitig erkennen und behandeln, bevor ihr euer neues Terrarium damit kontaminiert oder eure Bestandstiere damit ansteckt. 

Wo kaufen?

Alle Artikel findet ihr HIER verlinkt, bekommt sie aber auch in Drogerien, Baumärkten und 1 Euro Shops.
Kostenpunkt ca. 60-70 Euro wenn ihr alles günstigst kauft.

Vorbereitung für den Einsatz:

1. In die Plastikbox bohrt ihr mit dem Akkuschrauber und einem 3-4mm Metallbohrer mehrere Löcher auf die gegenüberliegenden Seiten (ca. 10 pro Seite sollten genügen). Legt dazu bitte ein Stück Holzplatte unter, damit ihr euch nicht in die Finger bohrt und als Gegendruck, damit die Bohrlöcher nicht aussplittern. Nicht zu viel drücken beim Bohren. Alternativ kann man die Löcher auch mit einem Edelstahl Schaschlikstab + Kerze einbrennen. Die Löcher sind in jedem Falle zu entgraten (z. B. Cuttermesser).
2. Den Boden der Box legt ihr nun mit Küchenpapier/ Zewa aus. Ist das Papier zu groß, wird es einfach passend gefaltet.
3. Die Wetbox füllt ihr idealer Weise mit Küchenpapier und befeuchtet es. Das Papier trocknet zwar relativ schnell aus und wird nach 1 Woche schimmelig, aber wir wollen maximale Hygiene und mit den üblichen Wetbox Substraten ist das nicht möglich.
4. In die Ecke, die später nicht auf der Heizmatte steht, kommt die Wetbox und die Wasserschale.
5. Das Oberteil des Eierkartons ggf. zuschneiden (siehe Foto) oder im Ganzen verwenden und 2 Eingänge herausschneiden.
6. Der Eierkarton bzw. die Klorollen und der Behälter mit Calcium kommen auf die warme Seite. Je nach Größe der Box und Alter der Tiere benötigt ihr viele Höhlen, damit sich die Tiere sicher fühlen!
7. Programmiert die Zeitschaltuhr auf 12 Std/ Tag, z.B. 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
8. Die Box stellt ihr dann auf die Heizmatte, steckt die Matte in die Zeitschaltuhr und legt das Thermometer auf den Boden der Box mittig über die Matte. Die Matte wird auf maximal eingestellt falls diese regelbar ist.
9. 33-35 °C ist unsere Zieltemperatur. Wird die Matte zu warm, regelt ihr sie runter oder erhöht den Abstand zur Box wenn sie nicht regelbar ist. Ist die Matte zu kalt, legt ihr eine Styroporplatte darunter und zwischen Matte und Styropor kommt Alufolie (glänzende Seite nach oben).
   Das Styropor + Alufolie ist generell empfehlenswert, da ihr damit den Stromverbrauch senkt und durch die Folie die Wärme nach oben leitet.
10. Passt alles, ist die Box startklar zum Einzug der Tiere.

Alternativ zur Heizmatte könnt ihr die Box auch auf das Terrarium stellen und zwar dort, wo der Spot befestigt ist. Dieser wärmt durch das Holz/ Glas und erhitzt diesen Bereich. Wird die Stelle warm genug, geht sie genauso. Allerdings hat so ein Spot ein Vielfaches der Wattzahl der Matte. Strom spart man damit so gesehen nicht und eine Heizmatte braucht man immer wieder mal zwischendurch.

Jedes Tier verkraftet den Transport anders und so fressen einige Leos tagelang nichts. Im letzteren Fall solltet ihr die Haltungsparameter nochmals überprüfen. Eventuell ist dem Tier zu kalt, es hat nicht genug Deckung oder es brütet bereits eine hochkochende Parasiteninfektion aus. 

Bei Abholung im Winter, löst man durch die Kälte auch ganz gerne mal unabsichtlich eine Winterruhe aus. 
Das zu erkennen, ist die erste Hürde die man als frisch gebackener Geckobesitzer meistern muss.

Reinigung der Boxen:

1. Mit dem darin befindlichem Küchenpapier grob die Kotreste in den Ecken entfernen.
2. Box komplett mit handelsüblichem Desinfektionsreiniger aus dem Discounter einsprühen und 5 Min einwirken lassen.
   Alternativ geht auch Essigreiniger, weil er die Urin Ablagerungen gut löst. Falls nötig, kann man die Box mit einem Topfreiniger (vorsicht, verkratzt die Box) etwas schrubben (danach bitte wegwerfen und einen neuen verwenden).
3. Box mit Küchenpapier auswischen oder in der Badewanne/ Dusche ausspülen.
4. Box mit Desinfektionsmittel (z.B. Ethanol, Bacillol AF,...) einsprühen und wieder 5-10 Min. einwirken lassen.
5. Box in der Badewanne/ Dusche so weit es geht mit kochendem Wasser füllen (Wasserkocher) und 20 Min stehen lassen.
6. Hitzebeständige Einrichtungsgegenstände im Wasserkocher abkochen oder mit in die Box legen.
7. Box ausschütten und dabei über alle Kanten drehen, so dass das heiße Wasser alle Flächen berührt.
8. Abtrocknen oder trocknen lassen.
9. Box neu einrichten.
10. Tiere wieder einsetzen

Die Quarantäne dauert mindestens 6 Wochen, um einen Befall auszuschließen oder zu behandeln. Diese Zeit werden ihr auch locker brauchen um die Untersuchungen abzuwickeln. Um euch das kurz vorzurechnen:

• 2 Wochen Quarantäne bis zur ersten Kotprobe + nochmal 2 Wochen bis zur Kontrollprobe + Wartezeit auf das Ergebnis = 5-6 Wochen
  ODER
• 2 Wochen bis zur ersten Kotprobe -> Positiver Befall -> 2 Wochen Behandlung -> 1 Woche warten bis zur Kontrollprobe + Wartezeit auf die Ergebnisse = 6 Wochen

Die 6 Wochen bekommt ihr also leicht voll und im Falle einer positiven Probe nach erfolgter Behandlung, seid ihr locker bei 8-10 Wochen.

Ich selbst treibe das Ganze noch deutlich weiter, indem ich Neuzugänge bis zum nächsten Frühjahr in der Box lasse.

Bei Anschaffung im August/ September + 8 Wochen Quarantäne, sind wir bei Oktober/ November und dann kann das Tier auch gleich in seiner Box Winterruhe machen. So schließe ich effektiv einen Kryptosporidienbefall aus, indem ich neben 2 Kotuntersuchungen die Winterruhe noch als Stressfaktor mit einbeziehe und die Tiere dann guten Gewissens im Februar/ März nach einer Kontrollprobe in ihr Terrarium entlasse.

Ohne Kotuntersuchungen macht die Quarantäne wenig Sinn, da nur so eine Parasiteninfektion ausgeschlossen werden kann. Einen Neuzugang sollte man mindestens 1-2x auf Oxyuren, Flagellaten, Kokzidien und Amöben untersuchen lassen, da die Erreger nicht immer ausgeschieden werden oder nur in ganz frischen Kot erkannt werden. Zusätzlich hierzu sind 2-3 Tests auf Kryptosporidien oberste Pflicht wenn man sich diese Tiere anschafft. Hier bietet sich der PCR als sicherste Methode an und der ELISA + Färbung zum Gegentesten. In Summe muss man mit Kosten von 100-200 Euro pro Tier rechnen, die zu den Anschaffungskosten hinzu kommen. Das hört sich viel an, aber ein kontaminiertes Terrarium wegzuwerfen ist teurer.

Probengewinnung

Oft erlebe ich wie Anfänger ihre Neuzugänge zum Tierarzt schleppen. Dies ist Stress pur und absolut unnötig! Mit Reptilien müsst ihr nur dann zum Tierarzt, wenn es wirklich krank erscheint oder lange nichts frisst. Für die erste Diagnose genügt eine Kotuntersuchung und selbst wenn diese positiv ausfällt, muss man mit dem Tier nicht zum Tierarzt. Es gibt Tierärzte, die behandeln nicht, wenn sie den Patienten nicht sehen. Solche Tierärzte haben keine Ahnung von Reptilien. Wegen einer simplen Oxyuren Infektion muss man ein stressempfindliches Reptil nicht stundenlang durch die Gegend schleppen. Das wäre kontraproduktiv, da sich die Parasiten dadurch nur noch mehr vermehren.

Meine Reptilien bleiben zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung und das Medikament wird nach Vorlage des Laborbefundes beim Tierarzt abgeholt. Ein guter und reptilienkundiger Tierarzt versteht dies.

Frisst ein Tier nicht und kotet auch nicht, müsst ihr damit leider trotzdem zum Tierarzt und eine Magenspülprobe nehmen lassen. Als Behälter eignen sich Stuhlprobenröhrchen aus der Apotheke, Reaktionsgefäße oder diese Laborprobenbehälter (6ml, 20ml)

Probe zum Tierarzt bringen:
Nur wenige Tierärzte haben die Ausstattung Kotproben selbst zu untersuchen und können dies auch im seltensten Fall so gut wie ein Labor.

Den PCR kann kein Tierarzt selbst durchführen, da die dafür nötige Ausstattung extrem teuer ist (ca. 35.000 Euro).

Somit wird fast jeder Tierarzt nichts anderes tun, als die Kotproben selbst ins Labor zu schicken. Ihr zahlt dann nicht nur die Laborkosten, sondern auch die Kosten für den Aufwand des Tierarztes. Auf gut Deutsch mehr, als wenn ihr selbst einsendet.

Noch dazu weiß nur ein reptilienkundiger Tierarzt, was er bei Leopardgeckos an Untersuchungen ankreuzen muss. Im schlechtesten Fall, habt ihr einen Befund der euch gar nichts bringt und müsst auch noch dafür zahlen...

Obendrein verliert ihr durch den Tierarzt als Zwischenstation Zeit, die dem Labor z.B. die Erkennung eines Flagellatenbefalls erschweren. Einige Parasiten sind nur in absolut frischem Kot erkennbar und wenn die Probe schon bei euch 2-3 Tage liegt bis zum Versand + nochmal 1-3 Tage beim Tierarzt + Postweg, ist deren Feststellung beinahe unmöglich.

Kotprobenversand:

Adressen für den Probenversand:

Hier findet ihr die Einsendeformulare (Stand 2023) zum Download inkl. Ausfüllhilfe.
Da sich die Formulare jedes Jahr ändern können, verlinke ich euch die Labore darunter, damit ihr euch ggf. auf deren Seite informieren könnt.

Link zu den Untersuchungsanträgen

Link zum Leistungsspektrum von Laboklin

An dieser Stelle sei kurz noch erwähnt, dass Exomed sich sehr gut mit Reptilien auskennt. Die Tiere haben ja nicht immer Parasiten, sondern auch mal Hauterkrankungen, welche mit Keimen belastet sind oder andere Verletzungen die einen Laborbefund erfordern. Scheut euch bitte nicht in solchen Fällen dort anzurufen oder eine Email zu schreiben. Schickt Bilder eurer Spezialfälle mit detaillierter Beschreibung zum Krankheitsverlauf. 

Bei Exomed hilft man euch sehr gerne weiter und leitet euch auch an wie ihr Proben entnehmen müsst damit die Diagnose gestellt werden kann.

Link zum Kauf von Kotuntersuchungssets für Exomed

Link zum Leistungsspektrum von Exomed

Das aktuelle Einsendeformular findet ihr auf der Exomedseite oben rechts zum Download

In der Quarantäne geht es nicht zwangsläufig darum, das Tier restlos von allen Parasiten zu befreien, sondern jene zu erkennen und (falls möglich) zu bekämpfen, die für das Tier eine Gefahr darstellen. Dazu gehören in erster Linie Flagellaten, Kokzidien und die unheilbaren Kryptosporidien. Auch ein hoher Befall an Oxyuren schadet dem Tier, genauso wie viele Arten von pathogenen Bakterien, Pilzen und Keimen, die im Leopardgecko einfach nichts zu suchen haben.

Ein geringer Oxyurenbefall muss z.B. nicht zwangsläufig behandelt werden, genauso wenig Nyctotherus, welche oftmals mit Oxyurenbefall einher gehen und nach deren Behandlung von selbst verschwinden.  

Man muss dem Tier auch die Möglichkeit geben, Erkrankungen selbst zu bekämpfen, sofern diese keine Gefahr für dessen Gesundheit darstellen. Das Immunsystem braucht zwischendurch auch etwas zu tun, damit es im Falle des Falles nicht versagt ☺

Mögliche Ergebnisse - Was ist zu tun?

Oxyuren geringgradig (+) - Nur bei Neuzugängen behandeln oder wenn das Tier nicht frisst und abmagert

Oxyuren mittelgradig (++) - Behandeln
Oxyuren hochgradig (+++) - Behandeln

Flagellaten - Immer behandeln, Medis gibt's nur beim Tierarzt

Kokzidien - Immer behandeln, Medis gibt's nur beim Tierarzt

Kryptosporidien - Sequenzierung machen lassen. Pathogene Art = unheilbar, Rest heilbar

Nyctotherus sp. - Nicht behandeln, Begleitinfektion häufig bei Oxyuren. Verschwinden von selbst, behandlung nur wenn Überhand nimmt.

Alles Andere - Tierarzt aufsuchen. Bakterien, Pilze, Viren,.... Behandlung nach dessen Ermessen

Ist eine Behandlung notwendig, benötigt ihr die richtigen Medikamente.

Welche das sind, in welcher Dosierung erfahrt ihr HIER

Näheres zum Thema Medikamenteneingabe findet ihr HIER.