Unter Inkubation versteht man das künstliche Ausbrüten der Eier in einem Inkubator (Brutkasten). Einen Inkubator kann man im Handel kaufen oder selbst herstellen.

Die Inkubation ist zwar auch im Terrarium möglich, jedoch dauert dies sehr lange und die Jungtiere werden aufgrund der Temperaturen oft Männchen. Außerdem würden im Falle eines Schlupfes, wahrscheinlich die Elterntiere über das Junge herfallen und es fressen.

Für eine erfolgreiche Inkubation ist es natürlich Voraussetzung dass die Eier befruchtet sind.

Ob die Eier befruchtet sind, erkennt man am Vorhandensein der rosafarbenen Keimscheibe, welche man bei durchleuchten mit einer Taschenlampe gut erkennen kann. Dazu einfach von unten eine kleine LED Schlüsselanhänger Taschenlampe direkt an das Ei halten und von oben hindurch blicken. 

Manchmal ist diese sehr gut erkennbar, manchmal fast gar nicht. Ist sie nicht vorhanden, ist das Ei unbefruchtet, jedoch erkennt man das als Laie oft nicht so leicht. Sie kann sich sogar noch bilden während den ersten Tagen der Inkubation.

Mein Rat, packt einfach alle Eier in den Inkubator und guckt erst gar nicht nach ob sie befruchtet sind.
Sind sie es nicht, gehen sie nach wenigen Tagen kaputt und schimmeln.
Ihr könnt sie dann immer noch entsorgen.
Im Bild: Ein unbefruchtetes Ei nach der Ablage.

Der Begriff Wachseier wird oft von Anfängern fälschlich für unbefruchtete Eier benutzt.
Unbefruchtete Eier sind oft weich, schwabbelig und beim Durchleuchten mit einer gelben Flüssigkeit gefüllt ohne sichtbare Keimscheibe. Sie schimmeln auch sehr schnell wenn man sie in den Inkubator gibt.
Im Bild seht ihr unbefruchtete Eier aller Art. Das gelbe, dritte Ei von Rechts ist schon fast ein Wachsei.

Wachsei:
Wachseier fallen zwar auch unter den Begriff ''unbefruchtet'' sehen aber ganz anders aus als unbefruchtete Eier. Sie sind hart, wachsig anzufassen und zerfließen bei Wärmeeinwirkung zu einem Häufchen blasiger,

fettiger Substanz im Terrarium. (Wie ein Fleck Spucke aus gelber fettiger Substanz).
Das Weibchen legt sie meistens nicht in der Ablagebox, sondern einfach auf dem Boden in der Kotecke. Instinktiv spüren die Tiere ja, dass das keine normalen Eier sind und machen sich erst gar nicht die Mühe nach einem Ablageplatz zu suchen. Wachseier besitzen keine weiße Eihülle und haben deshalb die Farbe des Eidotters. Es ist im Grunde nichts anderes als der reine Eidotter.

Ist die Ablagebox durchsichtig, haltet sie hoch und guckt darunter. Oft liegen die Eier am Boden oder an der Seite und können so geortet werden. Ansonsten liegen sie oft dort, wo der höchste Haufen Substrat aufgeschoben wurde. Buddelt sie einfach vorsichtig mit den Fingern aus.
Wichtig ist die Eier nicht zu drehen denn die Keimscheibe wächst in den ersten Stunden nach der Ablage oben fest und der Dotter sinkt nach unten.
Inkubator oder Ei heruntergefallen?
Kein Problem, in der Regel schadet das den Babys nichts. 
Die Studie eines Züchters hat ergeben dass das Eierdrehen nicht zwingend schadet, aber vermeidet es bitte weitestgehend. 
Anmerkung: Das Eierdrehen gegen Ende der Brutzeit bewirkt übrigens einen Schlupf des Babys, da instinktiv ein Fressfeind vermutet wird. Sozusagen ein Selbstschutzreflex. Selbiges wird auch ausgelöst durch Temperaturveränderung. Mir ist einmal der Inkubator überhitzt was alle schlupffähigen Jungtiere dazu veranlasst hat aus den Eiern zu kriechen. Die die es nicht geschafft haben, seht ihr in den nächsten Fotos (wie passt das Baby ins Ei) ...

Das Thema ist schnell abgehakt. Inkubationsbehälter vorbereiten, Eier ausgraben und auf das Inkubationssubstrat legen. Deckel zu, fertig. (Der Deckel sollte die Eier nicht berühren).

Gegen Wegrollen hilft es mit dem Finger 2 Dellen bzw. Furchen in das Substrat zu machen. 
Kleiner Tipp: fallen die Dellen wieder zusammen, ist das Substrat zu trocken. Bei Perlite und Seramis bleiben die Dellen so wie gegraben wenn die Feuchtigkeit passt (siehe Foto)
Übrigens: Wer hier mitdenkt, spart enorm Zeit. Bereitet einfach ca. 1 Woche vor dem Ablagetermin den Inkubator mit mehreren Brutbehältern vor. So kann dieser schonmal einfahren und es bildet sich das richtige Klima in den Behältern. 

In vielen Fachbüchern wird dazu geraten die Oberseite der Eier mit einem Stift zu markieren, damit man sie nicht versehentlich dreht. Bitte spart euch diesen Aufwand, denn er ist nicht nötig da das Eierdrehen nichts ausmacht. Im Gegenteil...
Die Stift Markiererei ist pures Gift für das Baby. Selbst wenn es ein Körpermalstift oder ein Kinderfilzstift wäre, das kleine Geckobaby wird im Vergleich zu einem Kleinkind mit der millionenfache Menge Substanz aus dem Stift konfrontiert und wird darunter mit Sicherheit leiden und Folgeschäden davontragen.

Aussehen der Eier
Die Eier jedes Weibchens sehen etwas anders aus und das hilft beim Erkennen und Zuordnen falls mal ein paar mehr Damen gleichzeitig gelegt haben. Sie nehmen während der Inkubation an Umfang zu, denn das Jungtier braucht Platz zum Wachsen.

Links im Bild, zwei Eier mit einem Alter von zwei Wochen mit ca. 3cm Länge und 1,5cm Durchmesser.

Die Eier rechts daneben (selbe Elterntiere). Die Eier sind 60 Tage alt und die Jungen stehen kurz vorm Schlupf.

Hier ist Buchführung ratsam damit man nicht jeden Tag in den Inkubator gucken muss. Ein Taschenbuchkalender oder ein Wandkalender kann helfen.
Die Nachzuchten jedes Weibchens schlüpfen (bei gleichbleibender Temperatur im Gerät) alle in etwa der selben Zeit und zwar bis auf den Tag genau. 
Um euch die Berechnung der Schlupfzeit zu erleichtern habe ich mit etwas Hilfe ein Programm entwickelt. Ich hoffe ihr habt alle MS Excel und kennt euch etwas damit aus. Ladet es euch einfach herunter und geht vor wie unten beschrieben :-)

Aquarienmethode:
Die Selbstbauvariante besteht aus einem alten Aquarium, in das man ca. 10cm hoch Wasser füllt. Auf Abstandhalter (Steine etc.) legt man ein Lochblech und auf Dieses werden dann die Heimchendosen mit den Eiern gestellt. Im Wasser bringt man einen Aquarienheizstab an, der für die nötige Temperatur im Inkubator sorgt.

In der Plastikbox misst man nun mit einem Thermometer die Temperatur und regelt diese solange am Heizstab, bis man die gewünschte Temperatur erzielt.

Ein Hygrometer misst ständig die Luftfeuchte, denn diese darf nicht unter 75% sinken. Aufgrund des entstehenden Kondenswassers, wird über den Brutbehältern schräg eine lose Glasplatte angebracht. An dieser kann das Kondenswasser ablaufen ohne auf die Eier zu tropfen.

Meine Meinung: Bitte lasst den Eigenbau sein. Die ganzen Materialien kosten soviel wie ein gebrauchter Inkubator und der funktioniert tausendmal besser und genauer. Bei mir überhitze übrigens der Heizstab...

Geschlossene Inkubation
Hier bleibt der Brutbehälter geschlossen und lüftet lediglich durch ein 2-3mm großes Loch im Deckel. Dieses bringt man mit einer Lochzange oder einem heißen Metall- Schaschlikspieß zu Stande. Das Loch sollte nicht über den Eiern sein, da sich hier Kondenswasser sammeln und herabtropfen kann. 

Für diese Methode benötigt ihr im Inkubator kein Wasser! Die richtige Luftfeuchte bildet sich von selbst im Behälter durch das Substrat. In der Regel muss man nur 1-2x nachfeuchten bis zum Schlupf. Die Eier fallen zwar nicht ein wenn es zu trocken wird aber wachsen auch nicht weiter.

Geeignet sind hierfür der Bruja, der Herb Nursery und die Jäger Kunstglucke. In Verwendung mit allen Substraten, Verpackungsbechern, dem S.I.M. Container, dem GEO und dem Micro Inkubator. Beim S.I.M., beim GEO und beim Mikro Inkubator liegen die Eier NICHT im Brutsubstrat sondern auf einem Gitter darüber. Das soll mehr Sauerstoff ans Ei bringen, so dass sich die Jungen schneller entwickeln und bei zu nassem Substrat nicht ertrinken.

die Eier einfallen?
Das geschieht nur bei Substraten die den Eiern an der Kontaktfläche Feuchtigkeit entziehen. Dies ist der Fall bei Vermiculite und Kokoshumus. Bei Seramis und Perlite wächst das Ei einfach nicht weiter, da bei geschlossener Inkubation im Behälter zu wenig Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Das Gleiche gilt für die Inkubation mit GEO, S.I.M. usw., wo die Eier keinen Kontakt mit dem Brutsubstrat haben. 
Achtung! Bei offener Inkubation fallen die Eier trotzdem ein, aufgrund der Luftzirkulation im Inkubator.
Feuchtet man das Substrat nach, nimmt das Ei wieder schnell an Umfang zu und die Dellen verschwinden.

Will man Vermiculit oder Kokoshumus nachfeuchten, geht man nach Gefühl oder man entnimmt die Eier dem Substrat, hält den Behälter unter den Wasserhahn, lässt das Substrat vollsaugen und presst es mit der Hand aus. Wenn kein oder nur noch kaum Wasser heraustropft und es so ''reisst'' wie im Foto, ist die Konsistenz richtig.